"Un vestuario demasiado atrevido se puede cargar un espectáculo"

Tienen en sus ojos la ilusión del principiante aunque ya han pasado varios años desde su inmersión en el universo de la moda flamenca. Llegaron a ella por casualidad, por pura afición, tras pertenecer durante más de veinte años a ese grupo de artistas a los que se menosprecia con frecuencia en los círculos de la farándula porque sus nombres no figuran en los carteles. De estrellas de tablao a maestros del diseño.

Cuando hace apenas un año Eva Yerbabuena se puso en contacto con ellos para hacerles responsable del vestuario de sus espectáculos, apenas podían creerlo. Aquella llamada suponía una nueva guinda para el pastel que había salido del horno en 2004 con su victoria en el certamen de diseñadores noveles de Simof. El sueño de estos dos sevillanos se estaba haciendo realidad. Atrás quedaban los años de baile en un tablao, las clases particulares, el amenizar las noches de los turistas en cruceros y salas de fiesta. Un horizonte nuevo se abría para Manuel y Gabriel, un horizonte aún por descubrir.

Pregunta.¿Cómo deciden dos bailaores cambiar las botas por la aguja?

Respuesta. En realidad, por azar. Hace años coincidimos en un tablao de Sevilla y algo después, nos marchamos a trabajar en un crucero en Palma de Mallorca. Cada seis meses se renovaba el espectáculo en el barco y, como a los dos nos gustaba el mundo de la moda, acabábamos dando consejos sobre colores, hechuras, tejidos, etc… Tras participar en el vestuario de Carmen y de una antología de Albéniz, aquello se fue convirtiendo en una costumbre y comenzamos a viajar a Madrid para elegir las telas. Cuando regresamos a Sevilla, de nuevo en el tablao, sucedió lo mismo con nuestras compañeras. Cada vez que una montaba un palo nuevo, nosotros hacíamos los dibujos y le aconsejábamos sobre colores y diseños. Entonces decidimos estudiar patronaje y lanzarnos a la aventura.

P.Ya, ¿y si os menciono Simof?

R. Si nos mencionas Simof nos da un vuelco el corazón. Aquello fue de locura, la ilusión más grande del mundo. Nos presentamos allí con nuestra colección El Patio de los Naranjos, una metáfora sobre los patios andaluces, su luz, sus colores, su alegría. Fue una auténtica revolución. Al público le encantó y el jurado coincidió en ello dándonos el primer premio de diseño novel.

P.Pero no se quedó ahí la cosa ¿verdad?

R. Pues no. Simof fue como un amuleto de la suerte porque en el desfile se fijó en nosotros una empresa japonesa, Manzanilla, que se dedica a la venta de trajes de baile en Japón. Desde entonces trabajamos con ellos. Luego, el boca a boca ha hecho el resto y lo cierto es que, entre los diseños para Japón, los de Feria, Rocío y ahora, el vestuario de bailaores consagrados, no damos abasto. Pero estamos felices, satisfechos. Eso es innegable.

P.¿Cómo llegaron los grandes nombres a vuestro taller?

R. Como te decíamos, por el boca a boca sobre todo. El círculo del flamenco no es demasiado amplio y, de vestir a unas y a otras, comenzaron a circular comentarios acerca de nuestro trabajo en los que siempre se destacaba el hecho de que nuestros diseños eran muy flamencos. Así fue como nos conoció Eva Yerbabuena y ya hemos hecho con ella dos espectáculos. En el primero tan sólo confeccionamos la ropa y en el segundo nos hicimos cargo también del diseño. De este modo llegó hasta nosotros también la Compañía Matices, para quienes hicimos el vestuario de Esmeralda de Notre Dame y El Amor Brujo y La Choni, a la que recientemente hemos hecho parte de la ropa de Tejidos al compás del tiempo. En el ámbito de las pasarelas hemos vestido a María José Suárez, Laura Sánchez, Eva González, Lola Alcocer, Alba Molina, Teresa Martín o Teresa Vaca, más conocida fuera de España.

P.¿Qué proyecto os ha hecho especial ilusión en os últimos tiempos?

R. La verdad es que son varios, pero uno muy bonito fue la realización de una bata de cola para que La Yerbabuena pudiera lucirla en la entrega del Botón de Oro de la firma Mango a Valentino. También ha sido muy especial la creación del vestuario de Khalo Kaló, estrenado el pasado día 11 de enero en el Teatro Villamarta de Jerez. Ya tenemos en mente la nueva temporada con la compañía de Eva y algún otro proyecto para la próxima Bienal que están por confirmar. Como verás, todo muy ilusionante.

P.¿Qué diferencia a Manuel y Gabriel de otros diseñadores?

R. Fundamentalmente la combinación de comodidad, diseño actual y raíces flamencas. Eso es algo que teníamos muy presente desde el principio, no perder nunca la raíz. El haber trabajado como bailaores durante tantos años nos da cierta ventaja, porque conocemos de primera mano las necesidades de un artista sobre el escenario.

P.¿Innovación o tradición?

R. Ambas cosas. Nos gusta innovar, pero sin olvidar que trabajamos para el flamenco. Lo que hacemos es moda flamenca con mayúsculas.

P.La moda masculina da menos margen al lucimiento del diseñador. ¿Cómo debe vestir un bailaó?

R. Depende de su fisonomía y de su edad, porque en un niño de veinte años como mejor se aprecian sus movimientos es con un pantalón de talle alto, camisa, chalequillo y chaqueta, el típico traje de bailaó de toda la vida. Luego, cuando se van cumpliendo años, el cuerpo cambia y ya no queda tan bien esa indumentaria. Por eso hay que analizar cada caso y sacar partido de la materia prima disponible.

P.¿Qué importancia tiene el vestuario en un espectáculo?

R. Para nosotros, como mínimo, el cincuenta por ciento del montaje es la ropa. Nuestros ojos se posan en la escuela antigua, la de Matilde Coral, Mario Maya, Manolo Marín o Farruco, que tenían muy en cuenta la ropa a la hora de actuar. Ellos se vestían de artista y sólo verlos salir al escenario ya era un espectáculo. Y en el caso de las mujeres, particularmente, es que no les faltaba un detalle. Ahora se hecha de menos ese esmero en muchos flamencos que se conforman con una chaqueta y un pantalón comprado en cualquier comercio, y eso se nota.

P.Antonio Canales comentaba hace poco que ha decidido librarse de artificios en sus actuaciones tras escuchar del público que dejara de disfrazarse y se concentrara tan solo en el baile. ¿Puede un diseño demasiado audaz eclipsar al artista?

R.Desde luego. Y no sólo eclipsarlo, sino desvirtuarlo hasta llegar a no gustar. Un vestuario demasiado atrevido se puede cargar un espectáculo.

P.¿Cuales son las fuentes de las que beben vuestros diseños?

R.Sobre todo del trabajo de modistos como Salao o Lina, los únicos que a nuestro juicio han aportado cosas positivas al flamenco. Es la filosofía que perseguimos en nuestra carrera, aportar cosas nuevas pero sin olvidar las raíces.

P.El famoso duende flamenco, ¿habita también en la aguja?

R.Totalmente. Sale, de vez en cuando aparece, aunque no cuando lo necesitas realmente. Es muy caprichoso y suele acompañarse de la relajación del creador.

P.¿Y la inspiración, de dónde viene?

R.Del propio artista al que vas a vestir. No es igual diseñar un vestido para La Hierbabuena que para Manuela Ríos, Isabel López, Inma Luna, Sandra La Negra o La Choni. Cada una tiene su personalidad, su forma de moverse, de interiorizar la música, y eso debe quedar patente en el vestuario.

P.¿Qué es lo más gratificante de vuestro trabajo?

R.Sin duda ver nuestras creaciones sobre el escenario y que luego te den la enhorabuena por ello. En cierta ocasión Milagros Mengívar le preguntó a Manuela Ríos que quién le había hecho el vestuario. Cuando Manuela le dio nuestros nombres, Milagros preguntó, ¿y estos niños, dónde han estado metidos? Eso es algo que te anima a seguir luchando cada día. Por eso tenemos que agradecer tanto a las personas que han hecho posible que esa ilusión primera se hiciera realidad, y que hoy trabajemos con gente que antes nos parecía inalcanzable, con esas estrellas que veíamos en el cielo y que forman parte ahora de nuestro día a día.

P.¿Cuál es el vestido que os queda por hacer y para quien?

R.Aunque no se dedica al flamenco, nuestra mayor ilusión sería hacer una bata de cola para Isabel Pantoja. Y entre los hombres a Antonio Canales. Puede que algún día…